坐在石凳 看來往遊客	文哲廣場Wenzelsplatz	文哲廣場 的雕像	文哲廣場 噴泉	回首布拉格	Loreto朝聖

布拉格之春．早熟的行腳．生命如此淡薄
20150824.20150529

1968年布拉格之春，我已在歐洲，我在 Castel Gandolfo。回想年青的歲月，早熟的行腳，不勝唏噓。現在又來布拉格之春，文哲廣場，歷史的見證。腦子一片空白，因為我來布拉格多次，生命不起漣漪，生命如此淡薄。我們在布拉格老城，在胡斯廣場、鐘樓前逗留，導遊給我們很多自由時間。這裡是我的舊地重遊，再次舊地重遊，我只是隨便看看，拾起舊的回憶。胡斯廣場的胡斯雕像、天文鐘依然故我，沒什麼改變，不再引起新的好奇。我想還是把舊的部分日記，撲在這裡，想想年輕時，對旅遊的熱衷。過去寫的繁瑣，現在耐性反芻，嚼蠟以為打發，悠閒的空白：

文哲廣場 Wenzelsplatz
今天開了好久的車子，放好行李，洗過澡，涼快多了。踏上了黃昏的街道，我們來到文哲廣場 Wenzelsplatz 。廣場的頭端是國家博物錧，包含一個圖書錧，一百萬卷藏書，還有八千卷手抄本。博物錧的前面有紀念碑，碑上立有銅像，那便是聖文哲了。廣場的兩旁有無數商店、旅錧、電影院、飯錧、咖啡店、酒店。廣場長750 公尺，寬60公尺。是1348年國王卡爾四世所建，當時是作為買賣馬匹的市場。

容忍與尊重
首先看到的，就是波希米亞宗保聖文哲的紀念碑。它似曾相識，原有它就是1968年布拉格之春的所在地。當時捷克共產黨胡沙克 Husak站在捷克人民一邊，但是蘇聯坦克車壓境，華沙公約國又敵對捷克。最後捷克人民還是勝利了。胡沙克成了共產黨主席，1975年胡沙克成了捷克總統。共產黨倒台後，1989年文學家及政治改革者 Havel被選為捷克總統。難能可貴的是，1990年捷克由捷克斯洛伐克一個國家，變成捷克與斯洛伐克兩個國家，這是 Havel與捷克斯洛伐克人民理性的選擇。斯洛伐克的老百姓有獨立的願望，捷克人何必免強？歐洲文明：容忍與尊重。不要將自己的願望，加在別人身上。 Havel讓斯洛伐克獨立，確實是現代政治家，文明、理性的表現。文學家 Havel也使我們想起另一現代捷克小說作家昆德拉 Kundera，他是生命中不能承受之輕的作者。

胡斯廣場的胡斯雕像	胡斯廣場	Teyn 教堂	Teyn 教堂的聖母像	雨後卡爾橋	布拉格

布拉格仲夏夜夢
我們走向文哲廣場的另一頭，路過白雪瑪利亞教堂，過了10月28日街，這條街名是為紀念捷克斯洛伐克共和國成立而命名的。我們朝向布拉格老城走去。這裏有一個好大好大的廣場，被稱為老城之環Altstädter Ring。老城之環的三面由哥德式、巴鏤克式、鏤鏤克式的建築物所環繞，建築的格調不同、建築的歷史背景不同，然而老城之環卻多元而和諧。東面有 Teyn 教堂。中間有胡斯 Hus紀念碑。她的西北面有尼古拉教堂，西面有老城市政廳、國家畫廊，南面是布拉格大學、Tyl 劇院。我們找了一家廣場的露天餐廳坐了下來，好熱鬧啊！從這廣場黃昏，我們開始了布拉格仲夏夜夢。

胡斯 Hus紀念碑
除了啤酒，我們點了波希米亞烤鴨böhmische ente、馬鈴薯粉丸Knödel與沙拉。一邊晚餐喝酒，一邊看來往的遊客。波希米亞烤鴨是最大眾化的捷克菜，把鴨子烤得又脆又爛，馬鈴薯粉丸好 Q，又好吃，價錢又公道。胡斯 Hus紀念碑周圍坐了無數自助旅行的年青人，或靠在背包上，或二人背靠背，或喝酒或抽煙，或彈吉他或彈三角琴。 其實我年青的時候，就來布拉格好多次了，有時開車來，有時搭火車來，有時坐巴士來。有時與妻來，有時跟小孩來，有時跟朋友來。每次來我總會坐在這美麗的廣場，喝啤酒、吃波希米亞烤鴨、看來往的過客。看盡空間因緣的人潮，想著布拉格的歷史。讓我從廣場正中央的胡斯紀念碑說起吧！誰是胡斯呢？你一定很陌生，但他是那麼重要的歷史人物。

那誰又是胡斯呢？
我們知道1517年，在德國發生了馬丁路德的宗教革命，在這以前，布拉格便有宗教改革的呼聲，這種呼聲是從布拉格大學開始的。當時在大學教書的胡斯 ( 1368-1415)，便提出對教會的批評及對教宗的權威提出挑戰。當然教庭禁止他的學說。1415年教宗在Konstanz(今日的瑞士)召開天主教的大公會議，當時的皇帝 Sigismund保証護送他，並自由進出Konstanz，並可為自己的學說辯解。但結果來自布拉格大學的胡斯，卻被判了死刑，並在Konstanz活活的被燒死。這個不幸的事件，種下了另一更不幸的種子--1420到1436年的胡斯宗教戰爭。布拉格 Hus紀念碑是在1915年所立，是為紀念胡斯被燒死 500年而立碑。

Teyn教堂
胡斯紀念碑的後面背景，便是 Teyn教堂。 Teyn由兩個頂端尖端聳立的閣樓組成，在廣場上壯觀顯眼，Teyn捷克話是堡壘的意思。誰佔領了她，誰便是波希米亞宗教的主流。十三世紀她便是羅馬天主教會的教堂，1415年胡斯在Konstanz活活被燒死，然而胡斯教派卻在捷克興盛了起來。Teyn教堂變成了胡斯教派的教堂，在親羅馬的國王 Sigismund死後，親胡斯派的國王Podiebrad(1458-1471)便在教堂上面的許多尖端閣樓之間，加上了鍍金的聖餐高腳杯，這表示胡斯派的的信仰。因為胡斯派的一個特點，便是重視耶蘇最後晚餐的面餅與葡萄酒，它像徵著基督的肉與血，誰吃了基督的肉與基督的血，便在基督內，便與基督合而為一。三十年戰爭後，羅馬教會又征服了布拉格，鍍金的聖餐杯便被熔解掉，天主教把它變成了聖瑪利亞頭上的王冠。一直到今天，Teyn教堂是天主教堂。 對不起，我不能跟你報告太多三十年戰爭（1618-1648）的歷史，怕引起你的厭煩。

老城鐘樓	老城鐘樓	Teyn教堂	老城之環	老城之環	卡爾橋上

老城鐘樓．安魂默禱
第二天早晨，我們又來老城，我們逛市政廳、廣場的美麗鐘樓。需要講一點歷史，更能了解，我們在遊覽什麼？還是圍繞著胡斯，1436年胡斯宗教戰爭結朿後，1437年有五十六位胡斯派的士兵，在這個廣場上被上絞刑。 兩百年後，再次的災難，三十年戰爭當中，1621年6月21日，當時的羅馬教庭代理人，或說德意志神聖羅馬帝國皇帝費迪南二世，下令把1618年三十年宗教戰爭的二十一位新教領袖，也在這廣場上處決，就在這老城市政廳的前面。這裏成了冤魂不散的廣場，於是開始了一萬五千波希米亞人流浪，他們新教的波西米亞國王Friedrich V，逃亡荷蘭。一個小時，死亡的鐘聲要鳴響一次。我們走向人群擁集的鐘樓前面，好多人等待著鐘鳴與祈禱，我們參加這寧靜、幽遠的安魂默思。

鐘樓有三層，中間一層是標有阿拉伯數字的二十四小時時鐘。每過一小時，上層的窗子便打開一次，然後出現耶蘇的十二個門徒，六個往左邊轉；六個往右邊轉。兩扇窗子再度關上，公雞開始啼叫。亡魂翻轉沙鐘，這時鐘樓便響起了召魂的死亡鐘聲，噹噹、噹噹..。鐘樓最底下一層由動物的圖案組成月曆圈，由羅馬字編上日期，金色的指針指著每天太陽與月亮出現的位置。晚上過了廿十四點指針便移動一格，表示一天又過去了。

老城市政廳 ．胡斯在Konstanz大公會議
當鐘鳴結束，人群散去，我們便從鐘樓的左邊大門，進入市政廳參觀。在入口的前廳，有漂亮的莫沙依克的圖案，然後進入後哥德式的大廳，再進入會議廳。在市政廳裏，使我印象最深刻的，便是兩幅龐大的巨型油畫：一幅為胡斯在Konstanz大公會議，是Vaclav Brozik畫的。我在油畫前，站立多時，久久不忍離去。我想起胡斯，也想起伽利略。真理有時需要用流血去見証，現代人的十字架是太輕了。另一幅龐大的油畫是 Podiebrad 被選為波希米亞國王，Die wahl georg von podiebrad zum könig böhmen 。這個波希米亞國王，捷克人又稱他為：胡斯派國王。我們離開市政廳，走過馬路，便來到尼古拉教堂。 我們在裡面停留甚久，出來已是黃昏了，我們又坐在廣場上的露天餐廳，還是啤酒、波希米亞烤鴨böhmische ente、馬鈴薯粉丸Knödel與沙拉，我們叫了紅酒慢慢喝。看著來往的遊客，我們陶醉在布拉格的仲夏夜夢。夜深了，人潮漸漸散去。我牽著牽手的手，下弦月晚風的涼意，踏著中世紀的街道，慢慢散步，走回客棧。(26.05.98)（2012/11/9修正）（2015-08-24）

卡爾橋上的人群	橋頭堡前的卡爾四世雕像	耶穌會館Salvadara修道院	鐘樓前段水晶商店	捷克水晶燈	捷克水晶